牛仔布词汇表

1. 蓝染	“Aizome”是日语中靛蓝染料的意思。“Ai”（蓝）代表靛蓝，“Zome”（染め）是染料的常用术语。
2. 链式缝纫	链式线迹是一种类似于链条图案的环状针迹，是由古代中国发明的一种技艺。链式线迹被高端牛仔布制造商广泛采用，其显著特点是经久耐用，能够产生理想的绳状效果。这种线迹常用于高端牛仔裤的裤脚下摆，既能提高耐用性，又能防止磨损。
3. 链式针迹径流	链式线迹是指一串链式线迹，常见于衬衫侧缝处。许多品牌保留了这一细节，旨在赋予服装更具复古美感的质感。
4. 裤裆爆裂	通常由骑摩托车或自行车（以及其他运动）时的摩擦引起。由于裆部反复受到摩擦，面料会萎缩并最终撕裂，纱线散开形成一个大开口。这通常被称为裆部爆裂。
5. 淡出	褪色是指牛仔裤上颜色较浅的区域，当牛仔裤深蓝色的染料慢慢褪去或被洗掉时，这些区域会逐渐变亮。褪色有多种类型，例如蜂巢纹、猫须纹、火车轨纹或堆叠纹。“当たり”（Atari）是一个日语术语，指的是最常见的褪色，出现在侧缝、膝盖前后、大腿上部、裤脚、腰带环和口袋缝线处。
6. 角撑板	衬料是一种布料，用于增强服装特定部位的耐用性。衬料最常见于衬衫，通常位于侧缝与下摆的交接处。一些品牌会在此部位添加织边作为补充细节。
7.柿涩	柿渋是一种天然的服装染料，由未成熟的柿子榨汁而成。天然柿渋染料的魅力之一在于最终染成服装色调的变化。果实的品质、发酵方法、染色季节甚至天气等因素都会影响服装的染色过程。柿渋染料会对紫外线产生反应，随着时间的推移颜色会变深。众所周知，生产天然柿渋染料是一个缓慢的过程，从夏季采摘未成熟的柿子开始。提取的汁液必须经过一年的发酵和储存过程，以去除有机酸等杂质，然后才能精制成染料。
8.天然靛蓝染料	天然靛蓝染料取自靛蓝植物的叶子，将其干燥后放置堆肥，初始阶段大约需要一百天。这会产生浓稠的染料堆肥，日本人称之为“sukumo”。然后将“sukumo”倒入一桶温水中，温水中已经混合了多种成分，包括石灰，有时甚至还会加入清酒。桶内物质发酵后，剩余的泡沫即可用作天然靛蓝染料。几个世纪以来，天然靛蓝染料一直是日本纺织文化的一部分。它在江户时代尤为盛行，因为它是当时用于棉纤维的最佳染料类型。有时，爱好者们会将其称为“蓝金”。
9.新经济政策	结节织物的一个有趣特征是，织物中最初的结节纤维在穿着和洗涤过程中变得更加明显，从而产生模糊和毛茸茸的质地。
10. 尼姆	尼姆，法国一座以纺织品生产而闻名的城市，其中就包括哔叽面料。“Serge de Nîmes”（尼姆的哔叽）是“denim”（牛仔布）一词的由来。
11. 冈山牛仔	许多日本牛仔布制造商都认为冈山的水质矿物质含量高，pH值适宜。这种结合有助于生产出高品质的牛仔布，也有助于提高靛蓝染料的色泽深度和韧性。另一个因素是，许多工厂普遍使用老式梭子织机生产牛仔布。虽然梭子织机生产的牛仔布产量（每天约40米）远低于大规模生产的片梭织机，但梭子织机生产的牛仔布边缘质量远胜于现代片梭织机。日本人在生产过程中对细节的关注无与伦比。冈山牛仔旗下品牌的生产规模非常小，确保每件产品的开发都经过精心考量，力求做到一丝不苟。靛蓝染料在日本纺织生产中并非新鲜事物。传统上，和服面料有时也采用靛蓝染色，因此绳染工艺已成为日本纺织生产中几个世纪以来的一部分。
12. 原色牛仔	原色牛仔布或干牛仔布是指在生产过程中染色后未经过任何处理或染色的牛仔布。与购买时已定型褪色的水洗牛仔布不同。原色牛仔布新品通常呈深靛蓝色。牛仔裤最容易磨损和褪色的部位包括脚踝、膝盖后方和大腿上部。原色牛仔布最令人向往的一点，往往在于其褪色图案和光泽会随着时间的推移而逐渐显现，并根据穿着者的体型和日常活动而呈现出独特的质感。洗涤后，原色牛仔布腰部会缩水约1-2英寸。但这不会影响褪色对比的实际强度。为了使自然的胡须和蜂窝状纹理更加完美，最好的方法是每天穿同一条牛仔裤至少三到六个月后再洗。
13. 铆钉	铆钉是一种永久性金属扣件，用于加固牛仔裤的口袋角。铆钉最初由俄罗斯裁缝雅各布·戴维斯于1873年在李维·施特劳斯公司的资金支持下获得专利，如今几乎所有牛仔裤上都能看到铆钉的身影。
14. 绳染	冈山流行的绳染技法，能织出美丽的纱线。这是一种需要长时间物理处理的工艺，先将棉线染成靛蓝，再将纱线捻在一起，使其看起来像一根绳子。纱线芯不染色，可以保证成品牛仔服装会随着时间的推移而完美褪色。
15. 预缩/未预缩牛仔布	防缩牛仔布在生产后经过处理，并经过机械预缩处理，以确保洗涤后面料缩水较少。这样就省去了购买未防缩牛仔布时经常需要的计算和猜测过程。另一方面，未经预缩处理的牛仔布在生产后不经过任何处理，直接送去裁剪和缝制成牛仔裤，就像织布机上的状态一样。这类牛仔裤在第一次浸泡时容易缩水7-10%（实际缩水幅度可能更大，具体取决于面料和浸泡工艺），但由于其特性和织法往往更具毛躁和粗糙感，因此受到铁杆牛仔裤爱好者的青睐。
16. 赤耳牛仔布	赤耳牛仔布采用老式梭织机生产，这种牛仔布最初是作为工作服制作的，后来才成为全球时尚单品。用梭子织机织出的织物将具有干净、自完成的边缘，不会磨损或散开。与任何现代片梭织机的产出产品相比，它更耐用，品质更卓越。这是因为在梭织机上生产的每一米牛仔布都投入了更多的时间和精力，这与大规模生产融合制造商之前的服装生产方式相同。用于完成 Selvedge 系列的横向编织有多种颜色可供选择。赤耳牛仔布已成为全球高端牛仔裤生产商的首选面料。翻起的裤脚展现出干净利落的裤脚边缘，两条彩色条纹贯穿牛仔裤的接缝。这些条纹最常见的颜色是红色，但如今可以看到各种颜色和变化。在日本牛仔裤的早期，条纹被用作身份标签，用来区分冈山的不同牛仔布制造商。
17.塞尔吉	哔叽是一种棉斜纹布，由上下两针缝制而成，形成粗糙且结实的纺织品。哔叽是一种以耐用性和长寿命而闻名的面料，在许多国家被用作工业工作服和军装。牛仔布是这种面料的衍生品。
18. 有梭织机	老式梭织机生产的牛仔布面料，在纯粹主义者眼中被认为是品质最佳的。与工业片梭织机相比，梭织机的面料构造技术截然不同，而且规模也小得多。梭子织机生产的赤耳牛仔布品质优良，使用寿命长。
19. 竹节纱	在纺纱过程中，纱线长度上有意或无意地形成随机较粗的区域，导致牛仔布呈现不均匀、毛茸茸、粗糙和凹凸不平的纹理。
20.斜纹布	斜纹织物可以通过其罗纹来识别。纬纱穿过经纱的组合形成了斜纹。牛仔布最常见的是右手斜纹，尽管左手斜纹也有少量供应，因为只有少数缝纫机可以生产左手斜纹织物。不太常见的是破斜纹牛仔布，其特点是锯齿状图案编织，类似于人字形。
21. 变形	一组在织机上纵向延伸、保持张力的纱线被称为经线。在成品牛仔布上，经线是指沿着织物（与布边线平行）延伸的纱线。经线通常比纬线更坚韧，因为它承受着很大的张力，
22.纬纱	纬纱是指沿宽度方向（从一端到另一端）延伸，将经纱连接在一起的纱线。纬纱通过经纱线圈，从一端穿过牛仔布的边沿到另一端。布边不会磨损的原因是纬线在经线上方和下方环绕。
3X1	用于描述替代斜纹编织的比例（参见“斜纹”）。
501	501 是 Levi's 标志性牛仔裤剪裁的批号。1890 年，Levi Strauss & Co 公司为其著名的专利铜铆钉牛仔裤指定了 501 批号。直筒 501 牛仔裤在剪裁和美感上基本保持不变，尽管多年来经历了多次迭代，裤腰和裤腿宽度也随着潮流和制造工艺的变化而变化。许多日本牛仔品牌都以 Iron Heart 的 634 和 1955 剪裁为蓝本，其灵感均源自 20 世纪中后期 501 牛仔裤的迭代。
五口袋牛仔裤	牛仔裤的标准口袋数量，由 Levis Strauss & Co. 于 1922 年推出。五口袋牛仔裤包括两个后袋、两个前袋和一个硬币袋（或手表袋），通常位于右前袋内上方。与普遍的看法相反，第五个口袋实际上是两个后袋中的一个，后袋于 1905 年推出（硬币袋出现于 1890 年）。
弧	参见“弓形”
弓形	弧形线（Arcuates）或弧线（Arcs）是指牛仔裤后袋上的装饰性缝线。Levi Strauss & Co 公司因501牛仔裤的蝙蝠翼图案双缝线设计而发明了这项技术，并因此而受到赞誉。从那时起，弧形线就被用来区分不同的牛仔裤品牌。Levi's 的弧形线是其起诉日本牛仔裤制造商（包括 Iron Heart）时提到的牛仔裤特征之一。这些诉讼旨在保护商标，防止竞争对手模仿，尤其是在美国，因为其他牛仔品牌都不允许使用与 Levi's 弧形线稍有相似的图案。
阿斯佩罗	Aspero 是一种天然野生棉花，生长于秘鲁东北部丘陵地带。由于其为树状结构，未经人工种植，因此是目前最纯净的有机棉之一。由于无法大规模生产，世世代代以来，秘鲁原住民都对其细腻、柔软、蓬松、坚韧的品质推崇备至。Iron Heart 在其著名的超重法兰绒 (UHF) 衬衫（例如 IHSH-232）中使用了 Aspero 棉花。
雅达利	日语中指牛仔裤在所有正确区域（例如大腿、膝盖后部、接缝边缘、后过肩、口袋、腰带环和前襟）褪色效果良好的术语。其他所有磨损严重的牛仔裤通常都会出现褪色。
后肚带	一种位于牛仔裤、夹克或背心后侧的织物带和扣，用于收紧腰带。带有后腰带的牛仔裤也被称为“带扣后背”。大多数牛仔裤制造商在1942年就放弃了后腰带的设计。如今，一些复古、传承风格的品牌重新引入了后腰带的设计。Iron Heart 在其工作背心（例如 IHV-02-IND）上使用了后腰带，偶尔也会在夹克上使用。
背部补丁	参见“Jacron”。
后袋闪光器	用布料、纸张或纸板制成的翻盖，贴在右后袋上。传统上用于提供牛仔裤的相关信息，例如尺码、布料重量和剪裁。翻盖也用作营销工具，展示代表牛仔裤品牌的插图或图形。
宽松的	宽松的低腰阔腿牛仔裤。在 20 世纪 90 年代，深受滑板爱好者和嘻哈圈人士的喜爱。
棒针	一排紧密排列的针脚，用于加固和加强服装中的潜在受力点，例如皮带环、拉链和口袋开口。
喇叭裤	喇叭裤在20世纪60年代和70年代非常流行，裤腰和大腿收紧，膝盖以下裤腿逐渐变宽，形成一种略似钟形的廓形。这种裤腿最初是为水手设计的，宽大的裤腿方便卷起，避免弄湿甲板。
皮带环	腰带环 - 环绕腰带的织物环，用于固定腰带。20世纪20年代，第一次世界大战后腰带潮流兴起，腰带环开始取代吊带扣。除了634剪裁的一些早期版本外，Iron Heart将腰带环缝制在其五口袋牛仔裤的腰带下方和腰带内，以增强强度并提升简洁美观。
腰带环缝入腰带	腰带环缝入腰带，增加强度
大E	1971年之前，Levis Strauss & Co 的牛仔裤和夹克都带有红色标签，上面绣有大写字母“E”，拼写为“LEvis”。1971年之后，他们的红色标签开始使用小写字母“e”，这使得任何带有大写“E”的商品都变得更加稀有，并受到收藏家的追捧。
出血	与“摩擦色”不同，当织物染料与液体接触并转移到其他物体（例如另一种织物或皮肤）上时，就会发生掉色。
蓝铃花	蓝铃工装裤公司 (Blue Bell Overall Company) 于 1947 年首次生产 Wrangler 牛仔裤。该公司成立于 1904 年，最初生产牛仔工装裤，二战后开始生产牛仔裤。
蓝色牛仔裤	蓝色牛仔布制成的裤子。传统上，人们使用靛蓝染料使牛仔裤呈现深蓝色。
铃	棉花或亚麻等植物上常见的圆形绒毛状种子荚。棉铃纤维用于生产棉织物。
靴型裤	类似喇叭裤，但宽松度略低，廓形更修身。裤腿开口设计，可轻松套在大号靴子上。
盗版	参见“靴型裤”
男朋友	女式牛仔裤通常剪裁宽松，大腿处比传统版型更宽松。顾名思义，这类牛仔裤更加休闲，穿着起来就像是从男性朋友那里借来的一样。
破斜纹	一种斜纹牛仔布编织方法，斜纹线在每两个经线末端改变方向，从而消除了通常在普通左手斜纹 (LHT) 或右手斜纹 (RHT) 牛仔裤中发现的臭名昭著的腿部扭曲效果。
带扣后背	参见“后束带”
布法罗格纹	水牛格纹 - 水牛格纹（格子图案）是一种均匀的格子图案，由两条交替的彩色条纹（一深一浅）组成，彼此成直角，从而形成均匀的方格图案。水牛格纹于2007年首次被Iron Heart用于IHSH-06，后来又被应用于首款12盎司UHF IHSH-20。它一直是Iron Heart的主打图案，自IHSH-20以来被用于多款UHF迭代产品，目前也被用于首款持续生产的UHF产品（IHSH-232）。
按钮	一种圆形扣件，通常由黄铜、铜或铝等金属合金制成，用于将两块布料固定在一起。它们通常由两部分组成：一枚固定在布料上的短钉，以及一个用于通过扣眼连接两块布料的“头部”。
纽扣飞	纽扣门襟 - 裤子前部带有纽扣的开口。铆钉纽扣门襟由 Levi Strauss & Co 公司于 1873 年首次推出，自最初的 501 款牛仔裤以来，这种设计就一直沿用至今。拉链门襟直到 20 年后才被引入。大多数 Iron Heart 牛仔裤都采用纽扣门襟，但批号中带有“Z”的牛仔裤除外（例如 IH-634Z）。
扣眼	一个孔，将纽扣推入该孔，将两块布料固定在一起。
梳理	将纤维穿过线齿，进行梳理、清洁和混合，从而形成适合加工的连续网状物（或“丝网”）的机械过程。此方法通常用于生产毛线，与精梳方法较为相似。参见“精梳”。
胡萝卜适合	类似紧身牛仔裤的剪裁，但裤裆宽松且低垂。因其形状类似胡萝卜而得名：上宽下窄。又称“peg pants”。
种姓/种姓	指牛仔布在染色过程中添加的额外色调。根据所用方法和染料的不同，牛仔布可能带有绿色、红色、黄色、黑色、棕色或灰色。
链式缝纫	链式缝纫——用一根线缝制一系列环形针脚，这些针脚自身会回绕形成链状链环。链式缝纫传统上用于牛仔裤的下摆，洗涤后裤脚会扭曲卷曲，形成一种广受欢迎的褪色效果，被称为“绳纹”。链式缝纫最早的证据可以追溯到公元前1100年的中国。在Iron Heart，我们的牛仔裤下摆均采用工厂链式缝纫。Iron Heart International提供牛仔裤下摆服务，并使用我们的古董Union Special缝纫机，在销售点和售后市场为牛仔裤重新制作链式缝纫。
钱布雷	钱布雷，又称chambric，是一种平纹织物，经纱为彩色纱线，纬纱为白色纱线。钱布雷的经线和纬线交替排列，通常情况下，钱布雷的背面看起来与正面更为相似。Iron Heart 从一开始就在其衬衫面料中使用钱布雷，IHSH-05 是他们的第一款钱布雷衬衫。从那时起，这种面料就经常出现在季节性系列以及经典款 IHSH-13 和 IHSH-21 中。
奇诺	斜纹棉布是一种斜纹织物，最初由100%纯棉制成。它起源于19世纪中期，最初用于制作英法军服，后来逐渐演变为民用服装。美西战争老兵从菲律宾带回斜纹军裤后，斜纹棉布裤在美国开始流行。“chino”（奇诺）一词的词源存在争议。一些资料认为其词根来自美式西班牙语单词“chino”，字面意思是“烤焦的”。由于这种布料最初产自中国，因此这种裤子的名称可能源于其原产国。斜纹棉布最初设计用于军队，后来逐渐被平民接受，其面料简洁、耐磨、穿着舒适，适合士兵穿着；自然的土色调也开启了迷彩服的潮流，取代了之前使用的鲜艳束腰外衣。“Iron Heart”斜纹棉布裤兼具这种面料的军用和民用传统，并提供多种剪裁选择。此外，这种材料还经常用于我们季节性系列的衬衫面料。
卷烟	修身剪裁，高腰，裤腿从膝盖到裤脚呈直筒状，长度至脚踝。在20世纪50年代深受女性欢迎。
零钱袋	最初设计于19世纪，供牛仔们存放和保护怀表。纵观其历史，这种小袋子曾被赋予过许多称谓和用途，其中包括“零钱袋”。人们常常误以为零钱袋是五口袋牛仔裤上的“第五个”口袋。事实上，零钱袋的出现早于两个后袋的出现。
不褪色	染料与织物的结合、附着或紧固程度。靛蓝以其与牛仔布的色牢度而闻名，尽管在阳光和水的照射下经常会出现褪色。
梳理	精梳是棉纱纺成纱线前，将棉纤维分离并解开缠结的主要工序。精梳过程是将棉纤维穿过一系列直的金属梳齿，使其排列成平行的长线，并滤除较短的纤维，以增加织物的支数。与类似的棉花加工技术“梳理”相比，精梳可以生产出更细、更结实、更洁净、更有光泽的纤维。参见“梳理”
库姆斯	参见“蜂窝”。
圆锥磨机	康恩米尔斯公司曾是灯芯绒、法兰绒和牛仔布等棉质面料的全球领先制造商。这家总部位于美国北卡罗来纳州格林斯博罗的工厂成立于1885年，并于1910年成为李维斯公司（Levi Strauss & Co）的主要供应商，并成为其501系列牛仔裤的独家牛仔布供应商。可惜的是，康恩米尔斯公司于2004年因破产而停止运营，白橡木工厂也于2017年停止生产康恩牛仔布。
铜铆钉	参见“铆钉”。
科尔多瓦	科尔多瓦皮革（Cordovan，或贝壳科尔多瓦皮革）是一种常用于高端鞋履制作的皮革。科尔多瓦皮革是一种马皮革，由马臀部皮下纤维状扁平肌肉制成。这种皮革的名称源自西班牙科尔多瓦城，公元七世纪西哥特人首次在此使用这种皮革，后来摩尔人也开始使用。它被称为“贝壳”，是因为鞣制后的皮革形状类似于敞开的贝壳。这种皮革制作难度高且价格昂贵，在19世纪末20世纪初主要用于理发店制作磨刀用的磨刀带。近年来，由于其美观、耐用性和独特的抗皱特性，它越来越多地被用于制作鞋履、钱包和表带。Iron Heart 使用科尔多瓦皮革生产了许多高端产品，包括顶级的 IHG-01 和 IHG-02 钱包。
灯心绒	灯芯绒是一种由捻合纤维组成的纺织品，这些纤维在编织时彼此平行（类似于斜纹），形成布料独特的图案，即“线”。现代灯芯绒最常见的是由簇绒线芯组成，有时簇绒之间会形成一个通道（裸露在底布上）。灯芯绒本质上是一种脊状天鹅绒。这种织物看起来像是由多根平行排列的线芯缝合而成。“灯芯绒”一词源于“cord”和“duroy”，duroy 是一种18世纪英国制造的粗羊毛布。作为一种面料，灯芯绒被认为是一种耐用的布料。灯芯绒常用于制作裤子、夹克和衬衫。线芯的宽度通常被称为“wale”（参见“wale”）的尺寸。
棉布	棉花是一种天然纺织品，取自棉属植物（棉树）的种子毛纤维，是世界上最大的农作物之一，以其经济性和丰产性而闻名，可在世界各地的热带和亚热带地区生长。在自然状态下，棉花是一种柔软蓬松的短纤维，生长在棉铃中，棉铃为棉籽提供保护层。棉纤维收获后，经过打包、轧棉、清洗、梳棉、牵伸和精梳，制成粗纱，然后纺成细纱。最古老的棉织物可追溯到公元前6000年，距今约7000年。如今，约75%的男装含有某种棉混纺面料，而女装的比例仅为60%。
棉斜纹布	棉斜纹布是一种用途广泛且非常耐用的实用面料，采用坚固的斜纹编织。它采用粗梳纱线制成，是军装和狩猎装等制服的热门选择。棉斜纹布偶尔也会出现在 Iron Hearts 的季节性系列中。
棉鸭	棉帆布（源自荷兰语 doek，意为“亚麻帆布”），也简称为“duck”（鸭绒），有时也被称为“duck fabric”（鸭布）或“duck canvas”（鸭帆布），在纺织行业之外通常被称为“canvas”（帆布），是一种厚重的平纹棉织物。帆布与其他厚重棉织物（例如牛仔布）的不同之处在于，它采用平纹编织而非斜纹编织。帆布有两种基本类型：平纹帆布和棉帆布。棉帆布的纱线编织更紧密。Iron Heart 在其大部分服装系列中都使用棉帆布，从裤子、背心、衬衫到夹克，其中广受欢迎的 IH-666D 就是一个著名的例子。
棉铃	参见“Boll”
首席采购官	CPO衬衫自20世纪30年代起开始配发给美国海军的士官长，最初是衬衫/夹克的混合款，由海军蓝染色的羊毛制成。CPO最初设计为方便军人轻松脱卸的防寒外套，凭借其实用性和多功能性，成为战后平民男装的必备单品。Iron Heart的CPO衬衫保留了原版军用外套的功能性，并增加了暖手口袋和有效安全的按扣开合，使其更加出色。剪裁更加贴身，借鉴了西部风格，但与原版一样，其设计如同战舰般坚固，可有效抵御恶劣天气。提供多种面料，有衬里和无衬里可供选择。
摩擦色牢度	与“褪色”不同，摩擦色斑发生在当（干）多余的染料从一种织物上物理擦掉并转移到其他织物上（例如另一种织物或皮肤）时。
裆部铆钉	裆部铆钉的设计目的在于加固和加强裤裆，从 1873 年到 1939 年，这种铆钉在 Levi Strauss & Co 的蓝色牛仔裤上很常见，直到 1939 年，我们根据二战期间战时生产委员会制定的新规则进行了修改，以节约原材料。
切	牛仔裤的设计和版型。剪裁决定了牛仔裤的外观和贴合度。从裤腰的高度到裤腿的收口，都体现了这一点。直筒、紧身、靴型和喇叭裤都是牛仔裤剪裁的典型例子。Iron Heart 的首款剪裁是随处可见的 634 型，Haraki 先生在最终面世之前，对其进行了多次设计和改进。这款牛仔裤以上世纪中叶的 634 型剪裁为基础，采用中腰和标准直筒裤腿。我们抵制住追随潮流的诱惑，不断推出新设计，多年来，我们的剪裁系列不断壮大，涵盖了直筒、收口、标准和修身等多种裤型，并有多种裤腰设计，以满足各种品味。（链接？）
牛仔布	牛仔布是一种耐用、坚硬且通常质地粗糙的斜纹织物，通常由棉布制成，采用染色经纱和本色（本色）纬纱。牛仔布的重量取决于每平方码布料的重量，例如，一平方码21盎司（约577克）的牛仔布重21盎司（约577克）。牛仔布以法国纺织名城尼姆命名，最初被称为“serge de Nîmes”，意为“来自尼姆的哔叽”。由于法语中“s”不发音，因此该名称在英语中被理解为“serge de Nîm”或“serge denim”，最终缩写为denim。
牛仔头	用来描述牛仔爱好者的描述。
密度	密度是指牛仔布的织法松紧程度与构成该织法的纱线数量之间的差异。密度越高，牛仔布越结实。Iron Heart 提供各种密度的牛仔布。现已停产的 UHR 牛仔布以浸泡后保持高密度而闻名，而旗舰款 21oz 牛仔布尽管面料厚重，但织法却更加松散，因此即使在温暖的天气下穿着也倍感舒适。
浸染	浸染是将织物或纱线浸入染料的过程。浸染次数越多，染料在织物或纱线上的颜色就越深、越浓。
拔染印花	拔染印花 - 拔染印花，也称为拔染印花，是一种将图案印制到染色织物上的工艺，即使用氯或连二亚硫酸盐等脱色剂，将深色底布上的白色或浅色图案漂白掉。Iron Heart 在其靛蓝和黑色瓦巴什（wabash）面料的生产中，就运用了这种工艺（参见“瓦巴什”）。12盎司的 IHSH-62 和 IHSH-68 就是这种专有面料的精美代表，而 21盎司的版本（IH-825）则于 2018 年问世。
多比	多臂织机是一种用多臂织机织造的织物，其特点是织物上带有细小的几何图案和额外的纹理。经线和纬线的颜色可以相同，也可以不同。
甜甜圈按钮	甜甜圈纽扣 - 甜甜圈纽扣是牛仔服饰的必备单品，也是牛仔裤五金配件的重要组成部分。它是一种不可旋转的固定金属纽扣，中间空心。由于使用较少的金属，甜甜圈纽扣重量更轻，在二战配给制时期非常流行。所有 Iron Heart 纽扣式飞织牛仔裤，以及各种牛仔夹克、背心和其他裤装都使用了这种纽扣。Iron Heart 甜甜圈纽扣有多种金属材质可供选择，以满足服装的审美需求，其品牌为“Iron Heart Works Inc”。
双针缝	双针（或称双针）是指一根针柄和两根针杆的针，用于将两条平行的线缝成一条连续的线。双针缝制是牛仔裤制作中一种广泛使用的工艺，用于加固裤脚、口袋扣以及牛仔裤中许多其他需要加固的部位。
绘图/制图	牵伸，或称牵伸，是指将棉纤维穿过一系列滚筒，使其拉伸、伸直并排列整齐的过程。总的来说，纤维被拉长至其原始长度的六到八倍，变成细绳状的“牵伸棉条”。
钻头	参见‘棉布’。
干牛仔布	简而言之，干牛仔裤是指用未经预洗处理的牛仔布制成的牛仔裤。正因如此，干牛仔裤初次穿着时会感觉粗糙僵硬，需要一段时间才能“磨合”并使其变得柔软。该术语应被视为“原始”和“织布状态”的同义词。然而，该术语经常被错误地用于指代所有赤耳牛仔裤，或任何未经后洗处理或整理且保留均匀靛蓝色泽的牛仔布。
双环锭纺	双环锭纺牛仔布，又称“环锭”牛仔布，是一种经纱和纬纱均采用环锭纺纱线制成的牛仔布。这种纱线是通过卷绕纤维成型，而非压制而成。与开放式牛仔布和普通环锭纺牛仔布相比，双环锭纺牛仔布的手感更加柔软。
鸭子	参见“棉鸭”。
工装裤	“dungaree”最初是一种粗布，其起源可追溯到17世纪，据信得名于孟买地区的印度村庄“Dongari Kapar”。这种布料的印地语名称是“Dungri”，17世纪时出口到英国，用于生产廉价且耐用的工作服。后来，原名增加了一个音节，变成了“dungaree”。直到1853年，Levi Strauss & Co公司才用这种布料制作了一款带围兜的裤子，也就是我们现在所熟知的工装裤。
染色	染色是给（经纱）染色并添加颜色的过程。染色是通过将纱线浸入染液中来实现的。在牛仔布制作中，通常使用靛蓝染料——一种在氧化或“晾干”过程中会变蓝的染料。在纱线浸染和浸泡之间，靛蓝会暴露在空气中，使其从黄色变成绿色，再变成蓝色。纱线浸染的次数越多，最终颜色就越深。在染色过程的最后，有时会对纱线进行漂洗，以去除多余的染料。
生态牛仔布	指采用环保、可持续或可回收技术生产的牛仔布。实现环保牛仔布的方法有很多，例如使用有机棉或回收的裁剪车间地板纤维来制作牛仔裤，甚至过滤和重复使用靛蓝染料。生态牛仔布致力于为牛仔布行业创造更绿色的未来，减少对环境的影响。Iron Heart 的 14.7 盎司生态牛仔布采用多种技术组合来减少碳足迹，并提供多种牛仔布剪裁、IHSH-252 CPO 以及未来计划推出的产品。
本色	本色（Ecru）是未染色棉纱的天然米白色。近年来，该术语已被用来指代任何米白色，无论是天然的还是其他颜色。
氨纶	原名“K纤维”。氨纶由杜邦公司纺织科学家Joseph C. Shivers于1958年发明，用于替代服装中的橡胶。氨纶是一种合成纤维，以其惊人的弹性和耐高温性能而闻名。杜邦公司选择“莱卡”（Lycra）作为其氨纶纤维品牌的商品名（氨纶是“expands”（膨胀）的字母重排）。氨纶通常是为弹力牛仔裤提供舒适弹力的纤维。另请参阅“弹力牛仔布”（Strech-Denim）。
刺绣	刺绣是一种用针线缝制图案和细节来装饰布料的技术。
褪色牛仔布	牛仔布褪色是由于颜料染料在剧烈穿着和/或洗涤过程中被去除。这两种行为造成的磨损意味着，随着时间的推移，靛蓝（或任何其他颜料染料）会被去除，从而露出棉纱芯的自然色泽。在某些情况下，品牌会通过各种“整理”方法，例如石洗、手工打磨，甚至激光打磨，来人为地使牛仔布褪色。
中等至中等	该术语最初指棉花品质等级。棉花的分级基于其物理特性，例如纤维长度、强度、颜色、细度、光滑度和均匀度。该术语代表棉花的平均等级。
砍缝/砍缝	平缝，又称平缝，是指将布料的一条边放入折叠边内，然后将折叠处向下缝合而成的接缝。它包含明线缝合。这种缝合方式有助于保持缝份平整，并遮盖毛边。它被认为是一种结构和美观兼具的优质接缝，广泛应用于 Iron Heart 的服装系列。
精加工	指代两个过程之一的术语。1) 牛仔布生产的最后一步，例如烧掉牛仔布卷上的松散纤维，或 2) 用于使牛仔裤在视觉上显得陈旧的人工褪色方法，例如石洗。
合身	指牛仔裤的整体设计，包括版型和贴合身体的方式。参见“剪裁”。
五口袋牛仔裤	参见“五口袋牛仔裤”。
旗帜	参见“标签”。
耀斑	喇叭裤的设计灵感源自喇叭裤，是20世纪60年代美国反文化运动的产物，个性化牛仔布也由此诞生。喇叭裤最初是通过将直筒牛仔裤的接缝分开，并在裤脚缝入布料来加宽裤脚而制成的。随着牛仔品牌开始复刻和销售这种喇叭裤，这种即兴的廓形便成为了官方的正式剪裁。
闪光器	参见“后袋闪光器”
粗斜纹棉布	一种厚重的布料，以亚麻经线和棉纬线织成，起源于中世纪，可能以埃及开罗附近的城市福斯塔特命名。主要用于男装，但也常用作填充物，因此得名“fustian”（富斯蒂安），意为“填充物”或无意义的词语。
成衣染色	成衣染色是对一件成品服装进行染色的过程。将成衣整体浸入彩色染缸中。成衣染色会产生独特的整体颜色，每件服装的颜色可能略有不同。采用这种技术的服装通常与使用传统染色技术的服装有明显区别，因为标签和衬里的颜色与服装的其他部分相同。Iron Heart 的套染服装就是一个很好的例子 (IHSH-178, IH-888S-OD)
轧棉	轧棉机是利用轧棉机从收获的棉纤维中去除棉籽的过程。轧棉机是伊莱·惠特尼于1794年发明的机器。轧棉机的肋条将棉纤维从棉籽中拉出，分离出来的棉籽经过清洗、检查，以便重新种植。
格伦·切克	格伦格纹或格伦格子图案源自苏格兰的格伦厄克特（Glenurquhart）。19世纪初，新西兰出生的西菲尔德伯爵夫人妮娜·卡罗琳·奥吉尔维-格兰特（Nina Caroline Ogilvie-Grant）将这种图案设计应用于她猎场看守员的服装。爱德华八世作为威尔士亲王访问西菲尔德庄园狩猎时，对这种图案产生了浓厚的兴趣，并为自己制作了一些棕色和奶油色的布料，因此这种图案才真正流行起来——因此它又被称为威尔士亲王格纹。虽然威尔士亲王格纹的图案随着时间的推移逐渐缩小、更加精致，但如今的格伦格纹一词更倾向于指代更大规模的图案，以保持其最初的苏格兰图案。
淘金热	这场运动启发了蓝色牛仔裤的诞生。1848年，詹姆斯·W·马歇尔在科洛马萨特磨坊的土地上发现了黄金，约有30万人移居加州寻找黄金。受这一新趋势的启发，勒布·施特劳斯（后来的李维斯·施特劳斯）设计了一款满足人们对耐穿裤子需求的牛仔裤，从而将他的公司和牛仔裤品牌载入史册。
良好至中等	指最高等级的棉花，以字母“GM”表示。优质至中等棉花呈乳白色，几乎不含杂质。
绿色铸模	先用绿色硫化染料染色，再用靛蓝染色的牛仔布。染过靛蓝后，绿色牛仔布的外观会略带绿色。牛仔布褪色后，会开始呈现出蓝绿色调。
灰色铸件	先用灰色硫化染料染色，再用靛蓝染色的牛仔布。用靛蓝染色后，灰化牛仔布的外观会略带灰色。牛仔布褪色后，会开始显现灰色。
手	手感（或“手感”）是用来描述织物触感的术语，例如其厚度和柔软度。在牛仔布领域，手感可以指牛仔布的光滑度、柔软度、厚重度、均匀度、密实度和松散度。Iron Heart 21盎司牛仔布的手感比25盎司牛仔布更加柔软、柔韧和松散。
处理	参见‘手’。
吊牌	悬挂在服装上的标签，包含产品信息和其他所需的营销信息。类似于后袋闪光器。
绞纱染色	绞染，又称“绞纱染色”，是一种能最大程度提高纱线颜色渗透性的染色工艺。传统上，绞染采用手工操作，将纱线绕在钩子上，然后用水冲洗，使纤维松散，从而帮助纱线吸收染料。纤维松散后，将纱线浸入染料中长达48小时。之后，纱线会被清洗并再次浸染。重复此过程，直到纱线完全渗透，达到所需的颜色。绞染牛仔布以其柔软的触感和鲜艳的色彩而闻名。由于此工艺非常耗时，并且只能小批量生产，因此绞染牛仔布的价格可能非常昂贵。
重磅牛仔布	虽然牛仔布行业没有官方的重量划分，但每平方码重量超过14盎司（约477克）的牛仔布通常被认为是重量级的，因为这与通常10-12盎司（约367克）的高街牛仔布有着显著的区别。在牛仔布爱好者圈子里，有些人认为14-17盎司（约477克）的牛仔布是中等重量，而所有超过18盎司（约547克）的牛仔布都被认为是重量级的。
包边	将裁剪好的布料边缘折叠起来，然后缝制到位，以防止其散开。通常，牛仔布会折叠两次，然后用链式缝纫机固定到位。有些牛仔布很厚，需要先用锤子敲平才能进行缝纫。
麻	大麻是世界上最坚韧、生长最快、最古老的纺织原料之一，据记载，它是大约一万年前最早被纺成可用纤维的植物之一。大麻织物的手感与亚麻相似。
人字形	人字纹，又称断斜纹，是一种常见的斜纹织物中常见的V字形编织图案。它与普通的V字形的区别在于反转处的断裂，使其类似于断掉的锯齿形。这种图案因其形状类似鲱鱼的骨架而得名。这种精美而精致的图案常用于裤子和衬衫面料，例如，IHSH-239-BLK和IHSH-209-CHA就是Iron Heart产品目录中最近推出的两个例子。
山核桃	也称山核桃布或山核桃条纹。山核桃布是一种耐用、低张力的斜纹结构面料。它是英国殖民时期发展起来的泡泡纱面料的加厚版，用于在温暖的气候条件下为英国公民保暖。较厚的山核桃布通常染成靛蓝或深蓝色，并带有条纹，在工作服领域有着悠久的历史。美国西部铁路公司采用这种面料的原因与殖民时期的印度和非洲类似。这种松散的织法使火车司机在蒸汽机的炉房中工作时也能保持凉爽，同时又足够坚固，能够承受恶劣的工作环境。深色的色彩和独特的条纹有助于遮盖衣服上不可避免的污垢。如今，由于低张力织造工艺耗时，山核桃布的制作成本高昂。广受欢迎的IHSH-91和各式Iron Heart工作裤都采用了这种面料，并保留了传统的靛蓝/白色条纹。
隐藏铆钉	为了方便存放通常塞在后袋里的重型工具，19 世纪末，铆钉被引入牛仔裤的后袋结构中。从 1937 年起，为了防止损坏家具、马鞍和汽车座椅，铆钉被覆盖，所谓的隐藏式铆钉应运而生。隐藏式铆钉类似于牛仔裤前片的外露铆钉，但它们是在缝制之前固定的，而不是在缝制后固定在口袋顶部。这意味着铆钉只能在牛仔裤内部看到。隐藏式铆钉在 20 世纪 80 年代被普遍淘汰，因为它们的安装复杂且成本高昂，但后来又出现在一些注重古老传统的高档牛仔裤上。对于牛仔爱好者来说，这尤其令人兴奋，因为长期的剧烈穿着最终会使铆钉磨损牛仔布。Iron Heart 牛仔裤在后袋顶部使用隐藏式铆钉。
希格	日语中“胡须”和“鬍子”的意思，指染色牛仔裤的裤裆和裤裆周围的水平褪色线。
Hip-Huggers	紧身牛仔裤流行于 20 世纪 60 年代中期和 70 年代初期，裤腿紧紧贴合大腿、膝盖和臀部，并且裤腰很低，裤腿从膝盖以下向外展开。
蜂巢	膝盖后部区域在穿着过程中会起皱，并随着时间推移而褪色。褪色后的图案类似于蜜蜂雕刻的蜂巢形状。
英寸	英制和美制长度单位，用于测量牛仔裤的腰围和内缝。如果一条牛仔裤的尺码为 32 英寸，则表示腰围为 32 英寸。1 英寸（或 1 英寸）等于 2.54 厘米。
靛青	靛蓝得名于一种源自木蓝（Indigofera Tinctoria）的染料。靛蓝是一种深邃浓郁的蓝色，可见光谱中可见，也是彩虹七色之一。木蓝属植物最初在东亚、埃及、印度和秘鲁种植。最早使用天然靛蓝染料的证据来自秘鲁，可追溯到公元前4000年左右。自诞生以来，靛蓝染料就一直用于牛仔布棉的染色。
靛蓝染料	天然靛蓝染料的制作方法是将木蓝叶捆扎起来，放入一个装满清水的砖砌大桶中。当叶子开始浸泡时，它们会释放葡萄糖，并在桶中浸泡约10至15个小时，直到发酵结束。当液体变成黄色时，将其倒入搅拌器中，并用木桨或机器进行处理。在此期间，黄色液体会变成绿色块状物，然后变成蓝色，最后变成靛蓝。最终的靛蓝块状物经过提取、煮沸、过滤和压制。压制后的块状物变干后，被切成小块，最终磨成细粉，用于染色织物。这种做法一直很普遍，直到1878年德国化学家阿道夫·冯·拜尔（Adolf von Baeyer）制造出模仿木蓝染料的合成靛蓝染料。
木蓝属	参见‘靛蓝’。
内缝	裤腿内侧的长度，从裆部接缝到裤腿内侧底部。内缝长度应到脚踝处。腰围和内缝长度共同决定裤子的尺码。
色落	日语中意为“色差”。在牛仔布中，“Iro-ochi”指的是服装因长期穿着而褪色的区域。
杰克伦	牛仔裤后背的补丁，通常由真皮、仿皮或纸制成，缝在牛仔裤右后口袋上方。jacron 最初由 Levi Strauss & Co 公司推出，用于防止顾客购买仿冒牛仔裤。jacron 通常印有公司品牌、图像、产品详情和尺码信息。
日本牛仔布	日本制造的牛仔布。日本牛仔布因其传统的制作方法而被认为是世界上最好的产地之一。自20世纪70年代初以来，日本纺织公司开始使用与美国牛仔布黄金时代相同的老式梭子织机织造赤耳牛仔布。二战后，牛仔布需求增长，美国工厂被迫进行大规模生产，从耗时的赤耳梭子织机（每分钟约150根纬纱）转向速度更快的片梭织机（每分钟约1000根以上纬纱）。由于日本是少数几个掌握了使用老式梭子织机生产高品质赤耳牛仔布技术的国家之一，其牛仔布产品在世界各地备受追捧。
牛仔裤	指用牛仔布制成的耐用工作裤。虽然关于“牛仔裤”一词的起源众说纷纭，但许多人认为它源于来自热那亚的意大利水手，他们从法国尼姆带回大量牛仔布（参见“牛仔布”）。然而，直到20世纪50年代，铆钉牛仔布工作裤才开始被美国制造商赋予这个绰号。
杰尔特牛仔布	Jelt 牛仔布是 Lee（牛仔裤）公司独家推出的 11.5 盎司牛仔布。由于其紧密的结构和加捻纱线，Jelt 牛仔布以拥有 13 盎司牛仔布的品质而闻名。Lee 101J 夹克中的“J”代表“Jelt”。
L-2B	L-2B最初于20世纪50年代初引入美国空军。它设计用于中高温环境。事实证明，它非常成功且广受欢迎，以至于其他军种也纷纷采用。
标签	用于识别品牌和产品信息的织物标签，通常缝制在特定的服装上。
皮革标签	参见“Jacron”。
皮革贴片	参见“Jacron”。
左斜纹布（LHT）	左斜纹或“S”形捻线是指织物表面的纵行从左上到右下。左斜纹在织造过程中经纱会收紧，因此织物表面通常更光滑。此外，由于织物表面可见的纬纱（或纬纱）较多，牛仔布的色调通常比同等的右斜纹更浅。
左撇子	左斜纹 (LHT) - 左斜纹或“S”形捻线是指织物表面的纵行从左上到右下，本质上是更常见的右斜纹编织的镜像。在左斜纹中，经线在织造过程中会收紧，因此织物表面通常会更光滑。此外，由于织物表面的纬线（或填充纱）较多，因此牛仔布的颜色通常比同等的右斜纹更浅。多年来，Haraki-san 尝试了多种 LHT 牛仔布。最有趣的可能是在“Lefty Trucker” IH-526L（参见 Lefty）上使用的 19 盎司 LHT。牛仔布多次浸入靛蓝中，以获得非典型的、非常暗的 LHT，其中纬线不再是白色。最终成品牛仔裤拥有原创的手工和手感，但可能会出现严重的高对比度褪色，因为经纱和纬纱中的靛蓝都被去除，留下了大量的白色。最近，我们开发了 21 盎司的 LHT，并将其应用于 IH-666-21L 和 IH-634-21L。这款更传统的 LHT 与旗舰 21 盎司面料的织造方法相结合，创造出了一款美观独特的面料。
腿部开口	每条裤腿底部的开口。裤腿开口的宽度可能因制造商和剪裁而异。
腿部扭转	无论是右斜纹还是左斜纹牛仔布制成的牛仔裤，都会出现一种名为“腿部扭曲”的现象。牛仔裤的腿部会沿着编织方向扭曲，导致腿部接缝也随之扭转。避免这种情况的一种方法是使用“断斜纹”编织，即斜纹线方向在每两个经纱末端改变一次，从而抵消腿部扭曲的效果。
带衬里的后袋	隐藏式斜纹布内衬可延长后袋的使用寿命
织布机	一种通过将垂直（经线）和水平（纬线）交织在一起来制造织物的机器。
织布州	Loomstate - Loomstate 指的是从织机上取下的织物，未经任何后处理，例如烧毛、防斜或预缩处理。1920 年之前生产的任何牛仔布都属于 Loomstate。它几乎是其最纯粹的品质。所以，如果您喜欢原色牛仔布，Loomstate 就是您的理想之选。在 Iron Heart，我们将“Loomstate”等同于“原色”，因为我们认为 Loomstate 牛仔布是唯一真正的原色牛仔布。虽然 Iron Heart 的原版 Loomstate 牛仔布 UHR 已停产，但据传 Haraki 先生正在研发一款新品。我们拭目以待更多细节。
环染	环染是将纱线绳拉过靛蓝染缸的工艺。浸入靛蓝染缸后，纱线绳会被铺开氧化（通常在工厂屋顶上），然后再返回染缸。与其他方法相比，这种技术能够产生更均匀的靛蓝色泽，并且占用的厂房空间更小。环染是牛仔布染色的原始工艺。
环轮	从 20 世纪 20 年代到 60 年代，环轮针织物相对常见，但其生产过程的复杂性和近乎冰川般的缓慢导致该行业几乎消失，大多数机器也被废弃。环轮机实际上是圆形针织机，可以编织织物“管”，针织过程中唯一使用的张力是重力，最终针织物几乎没有内置应力或张力。环轮机的转速仅为每分钟 24 转，而现代针织机的转速是其 10 倍以上。每台机器每天只能编织大约 8-10 件 T 恤所需的织物，并且只能编织固定直径的管子，因此每种尺寸的成品 T 恤或运动衫实际上是在不同尺寸的机器上织造的。这种针织面料不仅触感极其柔软，还能让小码衬衫或运动衫无需侧缝即可制作，因为最大的环状针织机实际上非常小，而较大的环状针织服装必须由剪裁好的管状物制成，因此需要侧缝结构。用环状针织面料制成的运动衫和T恤价格不菲，但外观更佳，而且比其他任何面料都更耐穿。在 Iron Heart，我们很自豪地将这种工艺应用于剪裁和缝纫系列的许多产品，包括T恤、毛衣和连帽衫。
环轮	参见“Loopwheel”。
丝光/丝光处理	丝光处理是一种针对纤维素织物和纱线（主要为棉和亚麻）的织物整理处理方法。该技术由英国人约翰·默瑟于1844年发明。该工艺可提高染料上染率和撕裂强度，减少织物收缩，并赋予丝绸般的光泽。IH-717和IH-720使用的斜纹棉布经过丝光处理，使裤子更加时尚美观，并且经久耐用。
莫伊菲特	Moifit® 是一种弹性科技布料，透气性极佳，完全防水，通常粘合在服装面料的反面。由于其卓越的柔韧性，它不会影响所粘合服装的灵活性。
鼹鼠皮	鼹鼠皮是一种厚重的棉质面料，织造后经过剪毛处理，使一侧形成短而柔软的绒毛。鼹鼠皮制成的服装以其柔软耐用而闻名，并且重量轻，防风性能极佳。其名称源于其面料柔软的拉绒手感，类似于鼹鼠的皮肤。2019年，Iron Heart开始生产一系列备受欢迎的鼹鼠皮衬衫和CPO系列，为产品线增添了未来的经典之作。
月星	Moonstar 是日本少数几家 100% 自主生产制鞋的工厂之一。Moonstar 自 1873 年起就在久留米生产鞋履。久留米最初以生产日本标志性分趾鞋和靴子的橡胶工业而繁荣。Iron Heart 的首款运动鞋 (IHSN-01) 由 Haraki 先生设计，并由 Moonstar 使用我们旗舰级的 21 盎司靛蓝和 SuperBlack 牛仔布制作。
胡须	参见“Hige”或“Whiskers”。
N1 甲板夹克	您很可能会忘记 N-1 早在 20 世纪 40 年代初就已开始为美国海军服役，因为几十年来它一直被复制并融入男装时尚。过去 40 年来，保罗·纽曼和詹姆斯·迪恩等时尚偶像已经将 N-1 打造成了美国经典服饰，任何欣赏经久耐用的高品质服装的人都梦寐以求。N-1 的演变在于功能的演变。它最初是陆军“坦克手夹克”的仿制品，但人们很快意识到它需要改变以适应船上工作。因此，防风袖口被移到袖子里以避免钩破，贴袋也是如此。外壳最初的颜色是海军蓝，但后来改为卡其色以增加船上和岸上的伪装，而羊驼毛则为水手们在北大西洋恶劣条件下的行动中保持温暖。所有这些都使得 N-1 成为美国历史上服役时间最长的军用夹克；尽管在20世纪60年代末退役，但这丝毫没有影响它在军人和平民中的受欢迎程度。Haraki精心打造了一件向N-1甲板夹克致敬的精美作品，既保留了原版的外形和功能，也体现了“没坏就别修”的原则。
天然靛蓝	在日本，靛蓝在江户时代尤为重要，当时丝绸被禁止使用，因此日本人开始进口和种植棉花。除了靛蓝，很难给棉纤维染色。即使在今天，靛蓝仍然非常受欢迎，因为它是夏季和服浴衣的常用颜色，因为这种传统服装令人联想起大自然和蔚蓝的大海。历史上，各种植物都提供靛蓝，但大多数天然靛蓝来自原产于热带的木蓝属植物。亚洲主要的商业靛蓝品种是真靛蓝（Indigofera tinctoria，也称为苏门答腊木蓝）。在日本琉球群岛等相对较冷的亚热带地区，靛蓝是一种常见的替代品。另请参阅“靛蓝染料”。
一次洗净	一次洗涤是消除织物大部分收缩的一种方法。
开放式牛仔布	开放式牛仔布是目前市场上最常见的牛仔布类型，采用经过“开放式”纺纱工艺加工的棉纱织造而成。该工艺通过模拟捻度并将其压入纱线中，模仿了“环锭纺”棉（参见“环锭纺牛仔布”）。与劳动密集型的环锭纺牛仔布相比，开放式牛仔布的生产成本更低、速度更快，因此受到大型牛仔布制造商的青睐。
有机棉	有机棉是指源自非转基因植物的棉花，种植过程中不使用任何合成农用化学品，例如化肥或杀虫剂。其生产也有助于促进和增强生物多样性和生物循环。在美国，棉花种植园还必须符合美国农业部（USDA）国家有机计划（NOP）的要求，才能被视为有机种植。该机构负责制定有机作物的病虫害防治、种植、施肥和处理方法。
盎司	参见“OZ”。
工作服	工装裤，通常指一种覆盖上下身的服装，常用于体力劳动时的防护服——最初设计为由牛仔布或帆布制成的工作服，是五袋牛仔裤的前身。如今，从机械师到园丁，许多人仍在穿着工装裤，以实现其最初的用途。但与牛仔裤一样，工装裤也融入了流行文化和时尚界。Iron Heart 采用多种耐磨耐用的面料制作工装裤，供您随意选择。
过度染色/过度染色	套染是指对织物进行二次染色的工艺，通常采用成衣染色方法。它最常用于牛仔布或青年布，为靛蓝增添一抹亮色。Iron Heart 通常使用黑色硫化染料进行套染。随着时间的推移，黑色染料会逐渐褪色，露出更多底层的靛蓝，而靛蓝也会随着靛蓝的褪色而褪色。最终呈现的效果是哑光黑色面料，略带靛蓝，并呈现出迷人的、美轮美奂的三维渐变效果。我们所有主打牛仔裤款以及多款标志性夹克和衬衫均采用这种处理，并一直深受顾客欢迎。
氧化	指靛蓝染色工艺的一部分。将已放入靛蓝染缸的纱线取出并暴露于氧气中，就会发生氧化。在氧化过程中，靛蓝染料会变蓝并永久地固着在纱线纤维上。
盎司	“盎司”的缩写，是源自英制和美制单位制的重量单位。1盎司约等于28克。牛仔布的重量以盎司计算，取决于每平方码布料的重量，例如，1码21盎司的牛仔布重21盎司。
佩斯利花纹	佩斯利花纹或佩斯利图案是英语中指使用 buta 或 boteh（一种源自波斯的水滴状植物图案）进行设计的一种术语。
拼布	使用织物补丁进行定制修补工作的术语
专利号：139121	US139121A 是授予 Jacob W. Davis 和 Levis Strauss & Co 公司对其铜铆钉设计的独家使用权的专利号，该设计旨在加强牛仔工装裤的受力点。参见“铆钉”。
匹染	参见“成衣染色”。
颜料染料	从最真实的意义上讲，颜料染料根本不是染料。相反，颜料是在粘合剂的帮助下固定在织物表面的。由于颜料染料很容易从织物上洗掉，许多制造商用它来在服装上重现做旧效果。
拉皮条	参见“拉皮条”。
拉皮条	升级或定制，是 Iron Heart International 提供的一项服务。Iron Heart International 利用定制的机器和工具，打造个性化衬衫，衬衫上的按扣采用各种颜色和金属材质，从精致的黄铜环，到彩色亚克力和镍质 Permex，再到由 GOOD ART HLYWD 在洛杉矶打造的银色按扣帽。此外，我们还提供一系列不同尺寸的银色缝制纽扣，同样由 Good Art Hollywood 独家制作。
皮克	凸纹织物（Piqué）或马塞拉织物（Marcella）是一种通常用于棉纱的织造工艺，其特点是凸起的平行线纹或细罗纹。凸纹织物可以织成各种图案，例如线纹、华夫格、蜂巢纹和鸟眼纹。这些织物需要添加额外的纱线，称为填充纱线。这些填充纱线被嵌入织物背面，赋予织物纹理和深度。最终呈现出一种奢华的纹理织物，适用于各种服装。Iron Heart 已将凸纹织物用于多种夏季设计，从 Polo 衫到 III 型夹克。
门襟	在现代用法中，“襟片”一词通常指衬衫上用于固定纽扣和扣眼的双层布料。襟片也常用于衬衫的领口、袖口或裙子或裤子的腰部。襟片几乎总是由多层布料制成，并且通常在布料层之间有接口。这样做是为了给襟片布料提供支撑和强度，因为襟片及其上的扣件在穿着时经常承受压力。襟片的两侧通常会重叠。这样做是为了保护穿着者免受扣件摩擦皮肤，并隐藏下面的衣服或内衣。
平纹	在织机上，经线沿着织物的长度方向延伸，而纬线（或称“纬纱”或简称“填充纱”）则以与经线成90°角的方式横跨织物的宽度。在平纹织物中，每根纬线都会与经线交叉，先从一根经线上方穿过，再从另一根经线下方穿过，依此类推。下一根纬线会从其相邻经线下方穿过，反之亦然。平纹织物，也称为1/1编织，两面看起来相同。平纹织物的例子有钱布雷布和帆布（帆布）。
口袋	用于牛仔裤前袋的隐藏式斜纹布袋。
口袋缝制	参见‘弓形’。
涤纶/棉	涤棉线是将棉线外皮缠绕在长丝涤纶线芯上而制成的。这种线既具备优质棉线的缝纫特性和传统外观，又保留了合成线的诸多优点。
Polycore	参见“涤纶/棉”。
预缩	指经过洗涤或预缩处理以消除大部分或全部收缩的服装，
铁轨	该术语描述沿牛仔裤外缝长度出现的可见褪色，类似于铁轨或火车轨道。
苎麻	苎麻是最古老的植物纤维之一，数千年来一直被用于服装制造。它被归类为纤维素纤维，类似于棉和亚麻，并具有一些共同的特性。它是最坚韧的天然纤维之一，常与棉混纺以提高耐用性。苎麻以其良好的定型性、减少褶皱的能力以及赋予织物丝滑光泽而闻名。
生的	“原色”牛仔布在牛仔爱好者中享有盛誉，但其实际含义在过去几年中已被淡化，如今通常被用来形容颜色均匀的深蓝色牛仔布。在 Iron Heart，我们秉承了该术语最纯粹的定义，认为“原色”等同于“干”或“织机状态”，即未经任何织机后处理的面料（无论是牛仔布还是青年布）。Iron Heart 的最佳例证便是现已绝迹的 UHR 牛仔布。
活性染料	活性染料中的发色团含有一个被激活的取代基，可以直接与基材表面发生反应。由于染色过程中形成的键合，活性染料具有良好的牢度。活性染料最常用于棉或亚麻等纤维素的染色，但羊毛也可以用活性染料染色。Iron Heart 在许多产品系列中都使用活性染料染色，但最引人注目的或许是我们的“Superblack”不褪色牛仔布，它有 21oz 厚重规格，适用于 III 型牛仔布和牛仔裤，以及较轻规格，适用于衬衫面料。
再生牛仔布	该术语指的是由回收或再利用的棉花制成的牛仔布，这些棉花来自旧衣服或其他棉制品，或在裁剪室裁剪单个服装部件时产生的浪费。
红色演员	红斑是指靛蓝染色的牛仔布略带红色调。这种现象通常出现在仅用靛蓝染色的牛仔布上。全新的红斑牛仔布会略带紫色，随着时间的推移和穿着，面料会褪色成明亮纯净的蓝色。
红线	许多牛仔布的布边接缝处都可见彩色线条，最初是用来识别牛仔布制造商的（参见“布边标识”）。最初的红色线条标识于1983年由北卡罗来纳州的Cone Mills公司推出，该公司是Levis Strauss & Co.的主要供应商。相比之下，新罕布什尔州的Amoskeag Mills公司使用的是绿色线条标识。如今，用于识别布边牛仔布的线条颜色主要起装饰作用。
红色标签	红色标签是 Levi's 品牌的代名词，由 Levi's 全国销售经理 Chris Lucier 发明，并于 1936 年获得专利。红色标签作为一种营销工具，旨在对抗竞争对手模仿 Levi's 牛仔裤的多项特征，从而形成差异化。1936 年，编织红色标签开始出现在 Levi's 501 牛仔裤的右后袋上，后来也出现在牛仔夹克上。在历史的长河中，红色标签经历了微妙的演变，最初是全大写的“LEVI'S”（参见“大 E”），直到 70 年代初，同一个单词以小写字母“e”（Levi's）的形式出现。如今，每十条 Levi's 牛仔裤中就有一条带有空白的红色标签，上面没有品牌名称。为了确保公司对带有标签商标的服装的独家合法销售权，Levi's 必须生产一定比例的纯红色标签产品。
右斜纹布（RHT）	右斜纹或“Z”字形捻线是牛仔裤最常见的织法。右斜纹 (RHT) 的斜纹线或纵行从面料正面的右上方延伸至左下方。由于织法方向会松散经纱纤维，因此通常会导致斜纹正面更粗糙、颜色更深，而少量纬纱会透出斜纹正面。因此，在其他条件相同的情况下，右斜纹牛仔布会显得更深。在 Iron Heart，我们的 RHT 牛仔裤系列涵盖了经典的 21oz 旗舰牛仔布、25oz (XHS) 和 14oz 牛仔布，重量范围涵盖了两者的两端。所有 IH RHT 牛仔布均基于基本原理设计，并体现了独特的织法。
硬质牛仔布	参见“干牛仔布”。
Ring Ring 牛仔布	环锭纺牛仔布是指经线和纬线均采用环锭纺棉纱的牛仔布。它也是生产成本最高的牛仔布。参见“环锭纺牛仔布”。
环锭纺牛仔布	环锭纺牛仔布是指用于生产牛仔布的传统棉纱制备方法，一直沿用到20世纪70年代末，之后逐渐被现代的“自由端纺纱”工艺所取代。环锭纺棉纱采用环锭纺纱机纺制而成，该机将纱线快速地绕在环形机构上，并绕在一根粗大的线轴上，不断将纤维卷绕、拉细和加捻，使其保持恒定的方向。与“自由端纺纱”相比，这种工艺可以生产出质地不均匀、更耐磨、更光滑、更挺括的牛仔布，而“自由端纺纱”的劳动强度更低、成本更低、生产速度更快。
冲洗	如果牛仔布被描述为“已漂洗”，则表示该衣物仅经过了基础漂洗，而非彻底清洗。漂洗过程可以去除多余的染料，防止褪色，并使面料触感更柔软。
上升	裤腰线是指裤腰顶部到裤裆中点之间的距离。裤裆尺寸决定了裤腰在身体上的位置，在选择特定尺码的牛仔裤时，这一点至关重要。裤裆尺寸范围从低到高（平均裤裆尺寸约为7英寸到12英寸）。
立管	参见‘轭’。
河流冲洗	一种机械洗涤技术，用于赋予牛仔布复古外观和柔软手感。如今，河水洗涤因其对环境的负面影响而不再受欢迎，因为河水洗涤需要使用浮石和纤维素酶。类似于石洗的方法。参见“石洗”。
铆钉	铆钉是一种金属扣件，用于加固和强化裤子上的潜在受力点，尤其是口袋角。铆钉裤子的工艺是由内华达州里诺市的裁缝雅各布·戴维斯发明的，他于1873年与李维斯·施特劳斯公司共同申请了该设计的专利，并将其专用于他们的“束腰工装裤”（现称“牛仔裤”）。铆钉通常由铜或类似的金属合金制成，如今已成为经典牛仔裤的显著特征。
绳染	绳染是将牛仔布纱线捻成绳状，然后反复浸入靛蓝染缸中的过程。在浸染之间，靛蓝染色的纱线会发生氧化。纱线浸染的次数越多，靛蓝颜色就越深。由于浸染频繁但时间短，染料无法完全渗透纱线，这意味着纱线芯未受影响。这使得牛仔布的褪色速度比完全渗透靛蓝的纱线（例如“绞染”）更快。绳染被认为是靛蓝染色纱线的最佳方法。
绳索效应	用于描述牛仔裤下摆褪色的术语，因其类似于绳索的图案而得名。
套索	参见“绳索效应”。
径流	链式线迹是一种装饰性的缝纫风格，其中每个针脚都与下一个针脚相连，形成一条链状。链式线迹的末端会将线迹延伸至接缝末端，并留下一条链状的线悬挂在接缝处。有些人喜欢这种线迹，因为它表明衬衫采用了链式线迹；而另一些人则讨厌这种线迹，并会将其剪掉，因为这样做不会损害接缝的完整性。
防缩/防缩	预缩处理是一种织造后工艺，由桑福德·洛克伍德·克鲁特 (Sanford Lockwood Cluett) 于 1930 年获得专利。这是一种在将织造布料制成服装和其他物品之前，在长度和宽度上进行收缩和固定的方法。预缩处理需要将湿润的布料送入机器，然后以蒸汽的形式加热，并通过柔性橡胶管施加压缩压力。此过程的效果是缩短经纱，从而使纬纱更紧密地靠在一起：此时，就会发生收缩。压缩后，布料进入烘干机，在烘干机中，随着水分从布料中除去，纤维被锁定在收缩状态。虽然预缩处理的牛仔布会随着穿着而拉伸，但洗涤后总会恢复到预缩处理后的尺寸。虽然未经预缩处理的原始牛仔布因其公认的真实性而受到牛仔布界许多人的青睐，但 Haraki 先生通常更喜欢轻度或完全预缩处理的布料，因为它具有均匀、光滑的手感和可预测的布料性能。
棉缎	缎纹织物通常表面光滑，背面暗淡。缎纹织物的特点是四根或更多根纬纱或纬纱浮于一根经纱之上，反之亦然，即四根经纱浮于一根纬纱之上。浮纱是指在经面缎纹织物中经纱位于纬纱之上，而在纬面缎纹织物中纬纱位于经纱之上。这些浮纱解释了缎纹织物均匀的光泽，因为与其他织物不同，缎纹织物的纤维较少，因此反射光不会被散射。缎纹织物通常采用经面织造技术，经纱“浮”于纬纱之上，但也有纬面缎纹织物。如果使用丝绸、尼龙或涤纶等长丝纤维以缎纹织物编织而成，则相应的织物被称为缎纹织物，尽管有些定义坚持认为该织物由丝绸制成。如果使用的纱线是短绒纱，例如棉纱，则形成的织物被称为缎纹织物。缎纹织物由于浮线数量较多，往往光泽度较高。因此，它常用于制作床单。基本的缎纹编织可以演变成多种变化，例如花岗岩纹和格纹。缎纹编织、斜纹编织和平纹编织是三种基本编织类型，大多数机织产品都采用这三种编织方式。
SBG	SBG 是我们广受欢迎的“Super Black Fades to Grey”牛仔布的首字母缩写，旨在为顾客提供真正的黑色牛仔布，其质感如同靛蓝牛仔布一样，随着穿着而变老。这款牛仔布采用黑色硫磺绳染经纱和黑色活性染色纬纱织造而成。随着时间的推移，绳染经纱会褪色，而活性染色纬纱则不会褪色，从而在高磨损区域呈现出灰色调。最终，这款牛仔裤拥有牛仔爱好者钟爱的靛蓝牛仔裤所独具的个性化魅力。
接缝扭曲	参见‘腿部扭转’。
自刃	参见“布边”。
布边	参见“布边”。
布边	术语 selvage（美式英语）和 selvedge（英式英语）是“self-edge”的变体，自16世纪以来一直使用。Selvedge/Selvage 指的是织物自带的边。边可以防止织物散开或磨损，这是织物制作工艺的结果。就牛仔布而言，边织物是在梭子织机上织造的，梭子的运动决定了边的成品。在牛仔布界，边织物普遍被认为优于非边织物，尽管现在情况并非总是如此。棉花的质量、织物的设计、所用的织机类型以及织工的技能是影响牛仔布质量的最重要因素。如果在生产边织物时缺乏这些因素，那么带有边织物的织物质量可能很差，甚至很差。同时，由于这些因素的存在，在片梭织机上织造的织物可以优于其他镶边织物。Iron Heart 生产一系列镶边牛仔布、斜纹棉布和衬衫面料，这些面料由拥有几代经验的织工在各种老式梭织机上织造而成，同时还生产优质的无镶边面料。
布边 ID	布边标识 (Selvedge ID) 指的是通常带有彩色或细条纹的自整理边缘，例如布边面料的边缘。有些品牌会选择不同的线色，或根据不同的剪裁调整线色。Iron Heart 几乎只使用传统的红线布边标识。在牛仔爱好者中，显示布边标识（无论是否巧妙）很受欢迎，尽管标识本身对于牛仔布的质量而言毫无意义。不显示布边标识的牛仔布仍然是布边牛仔布。
哔叽	哔叽是一种斜纹织物，采用两上两下的织法。成品面料的正反两面都呈现出平整均匀的对角线罗纹图案，这与左手或右手斜纹牛仔布的锯齿状图案截然不同。这种美观、均匀、规则的图案，加上斜纹织物固有的韧性，使其非常适合制作军装。如今，Iron Heart 使用各种哔叽，从他们常用的 12 盎司 Wabash 哔叽，到用于衬衫的特殊编织哔叽。
塞尔日·德·尼姆	尼姆是法国南部奥克西塔尼大区的一个城市。尼姆以其纺织品闻名，这里盛产一种哔叽面料，现在被称为“denim”（牛仔布）。简而言之，“serge de Nîmes”的意思是“尼姆产的哔叽”。由于法语中“s”不发音，所以这个名字在英语中被理解为“serge de Nîm”或“serge denim”。多年来，这个词被简化为denim。
壳牌科尔多瓦	科尔多瓦皮革（或科尔多瓦）是一种常用于高端鞋履制作的皮革。科尔多瓦皮革是一种马皮革，由马臀部皮下纤维状扁平肌肉制成。这种皮革的名字源于西班牙科尔多瓦城，公元七世纪西哥特人首次在此使用这种皮革，后来摩尔人也开始使用。它被称为“贝壳”，是因为鞣制后的皮革形状类似于一个敞开的贝壳。这种皮革制作难度高且价格昂贵，在19世纪末20世纪初，主要用于理发店制作磨刀用的磨刀带。尽管价格不菲，科尔多瓦皮革仍具有许多独特的品质，使其备受追捧。这种皮革表面奢华光滑，光泽亮丽，几乎无需保养，而且非常耐磨。它兼具美观和实用的特性，使其成为制作钱包等传家宝皮革的绝佳选择。 IHG-01 和 IHG-02 钱包就是很好的例子。
收缩至合适	这是 Levi's 公司的商标术语，指的是他们直接从织布机上取下的未经洗涤、未经防缩处理的牛仔布（参见“Loomstate”）。未经防缩处理的牛仔布制成的牛仔裤，洗涤后会缩水高达 10%。Levi's 利用这一理念，推出了“缩水至合身”牛仔布，鼓励顾客购买大两号的牛仔裤，然后将其缩小以达到合身的效果。一些方法包括穿着牛仔裤入浴，并在晾干后继续穿着。
收缩	纱线和/或织物并非固定材料。它们由独立的纤维组成，这些纤维在受到张力时会伸长，也就是说，它们在制成布料的过程中会伸长（在纺纱、织造、漂白、染色以及各种整理工序中，纱线和布料都处于持续的张力之下）。由于纤维和纱线之间的摩擦，织物内部的部分或全部拉伸会保留在织布后的织物中。当织物内部的摩擦减少时，产生的拉伸就会消失。这在浸泡和/或洗涤过程中会发生，其中水和肥皂都起到润滑剂的作用。润滑剂与洗衣机的机械作用相结合，帮助纤维松弛并收缩（收缩）回到其原始长度。干洗不会使天然织物缩水的原因之一是，润湿不会减少织物内部的摩擦。
烧毛	在制造过程中，“烧毛”是指使用可控火焰烧掉新制成的牛仔布产品上任何松散或散落的纤维的行为。
绞纱染色	参见“绞纱染色”。
倾斜	可以通过在制作服装之前根据斜纹方向顺时针或逆时针倾斜织物来避免斜纹织物制成的牛仔裤的腿部扭曲，以便在洗涤服装时，经纱和纬纱的位置将保持不变。
紧身款	一种紧身牛仔裤，剪裁贴合腿部曲线，一直到脚踝。20世纪60年代被认为是紧身牛仔裤的黄金时代，深受摩登派和摇滚乐迷的喜爱。从那时起，紧身牛仔裤的流行度便一直没有减弱，从2000年代末到今天，它再次流行起来，成为主流。
修身款	修身牛仔裤大腿处较为紧身，裤腿从膝盖到裤脚呈锥形。比紧身牛仔裤宽松，比直筒牛仔裤修身得多。在 Iron Heart，我们认为 555、666 和 777 属于修身款，它们的裤腿锥形和裤裆高度各不相同。
竹节纱	粗节是指纱线或线团较粗，导致织物质地不均匀。在牛仔布中，粗节通常出现在使用老式梭子织机织造时，导致布料某些区域比其他区域更厚。粗节最初被视为一种瑕疵，但现在人们会刻意将粗节或“粗线”添加到精选牛仔布卷中，因为它被认为可以为服装增添特色。
松软	参见‘竹节纱’。
弹簧纯银	简而言之，弹性银就是结构中带有弹性的银。许多金属可以通过调整分子排列，使其更容易保持特定形状，从而变成弹簧。这通常是通过控制加热和冷却循环，或反复敲击金属来实现的。金属一旦被弹性化，当被推离其静止形状时，就会倾向于恢复到原来的形状。如果超出极限，它就会失效。最适合制作弹性银的金属通常含铁量较高，例如钢。我们拥有赋予标准纯银弹性和弹力的技术。弹性银或弹性银是珠宝制造业的常用术语，但这些技术并不常见，大多数人懒得制作需要这种技术的产品。——乔什·华纳，GOOD ART HLYWD
订书钉	在纺织品中，纤维长度指的是长度单位。棉花的长度范围从短到长，纤维长度是平均值。在牛仔布生产中，纤维长度越长，价值就越高，因为它更容易纺纱，并且可以生产出更结实、更柔软的纱线。
石洗	石洗是一种旨在使牛仔服装褪色、做旧和柔软的洗涤工艺。将服装放入装有浮石的洗衣机中即可完成。在此洗涤过程中，浮石会撞击、打磨和磨损面料。由于其对环境的负面影响，这种洗涤方式已不再受欢迎，因为研磨后的浮石难以回收或处理。
直腿	一种牛仔裤的剪裁方式，裤腿从大腿到裤脚的宽度一致。直筒牛仔裤被认为是最初的经典剪裁，自1890年Levi's 501牛仔裤推出以来一直很受欢迎。
弹力牛仔布	弹力牛仔布是一种添加了少量氨纶（参见“氨纶”）的牛仔布面料。氨纶通常占纬纱纤维的2%左右，其余为棉。弹力牛仔布以其弹性好、柔韧柔软、穿着舒适等特点而闻名，常用于制作紧身牛仔裤，提升穿着的灵活性。
硫磺底	一种经济实惠的方法，使用更少的靛蓝染料，生产出更深的靛蓝牛仔布。硫磺底染是指在牛仔布上添加硫磺染料，然后再进行靛蓝染色，从而缩短了传统上生产深靛蓝色调所需的时间。虽然这种方法被认为可以缩短生产时间，但硫磺染色的牛仔布会保留黄色或灰色的色调。
超黑	Iron Heart 牛仔布，采用黑色活性染料或酶染色经纬线织造而成。这种面料颜色深邃、暗沉，呈超黑状态，不会像靛蓝或硫化染色牛仔布那样褪色。目前有 21 盎司和 12 盎司两种规格，Iron Heart 将其超黑牛仔布用于各种牛仔裤、夹克、背心和衬衫。
苏比马	Supima 是 Supima 协会的商标，该协会致力于推广美国优质比马棉。Supima 的强度是普通棉的两倍，因此其产品具有极强的韧性。其纤维较长（约 1.4 英寸），抗拉扯、断裂和撕裂，因此制成的服装具有极强的韧性，非常柔软/丝滑，并且能够更长时间地保持其颜色和形状。
合成靛蓝	合成靛蓝染料最早由德国化学家阿道夫·冯·拜尔于1878年发明，模仿了木蓝属植物的天然染料特性。天然靛蓝和合成靛蓝的分子结构完全相同。如今，合成靛蓝几乎完全取代了天然靛蓝染料，因为它耗时更少，而且可以实现工业规模生产。参见“天然靛蓝”。
Tab	牛仔裤右侧后袋上缝着的小标签，虽然很小，但很容易辨认。参见“红色标签”。
锥形牛仔裤	一种牛仔裤的剪裁方式，裤腿在脚踝处逐渐变窄（或称锥形）。Iron Heart 目前生产的锥形牛仔裤系列包括 555、777 和 888 系列。
立越	日语中指做旧复古牛仔布上垂直褪色的线条。“tate-ochi”的字面意思是“垂直落下”。这种褪色通常出现在用竹节纱（参见“竹节纱”）制成的牛仔布上，在日本牛仔界备受推崇。Iron Heart 的 25oz 和复古款、18oz 牛仔布很容易出现垂直褪色。
茶芯	Tea-Core 是一种染料渗透深度较低的皮革，这会导致在磨损较重的区域出现棕色色调。
三针缝法	三重针是一种单针柄三针杆的针，用于将三条平行的线缝成一条连续的线。三重缝合是制作工作服的常用技术，用于加固轭、下摆、口袋扣以及服装中许多其他需要加固的部位。
卡车司机夹克	卡车司机夹克（Trucker Jacket）是指尖领、两个胸前口袋和尖头纽扣开襟的牛仔夹克。这种夹克也被称为 III 型，由 Levi Strauss & Co 公司于 1962 年首次推出，自此成为现代设计的经典。虽然 Iron Heart 出品了一系列经典牛仔夹克款式，但我们 III 型的诠释无疑是最受欢迎的。Iron Heart III 型卡车司机夹克提供多种材质，包括各种牛仔布、灯芯绒，甚至马皮。最近，Iron Heart III 型卡车司机夹克的设计进行了升级，略微加长了衣身，并巧妙地融入了暖手口袋，同时兼作宽敞的内部口袋。
吐鲁番	吐鲁番，又称吐鲁番或吐鲁番，是中国的一个省份，以盛产高品质超长绒棉（ELS）（例如海岛棉）而闻名。用吐鲁番棉织成的织物具有天然的光泽。
斜纹布	斜纹织物与平纹织物类似，由经纱和纬纱组成。然而，在斜纹织物中，纬纱会从一根或多根经纱下方穿过，然后再从两根或多根经纱上方穿过。下一根纬纱会“跨步”或偏移一根经纱，从而形成斜纹织物特有的对角线（称为“纵行”）。斜纹织物通常以分数表示，例如 3x1，其中纬纱从三根经纱上方穿过，然后在一根经纱下方穿过（三上一下）。3x1 斜纹适用于 10.5 盎司或以上的牛仔布。对于重量低于 10.5 盎司的牛仔布，将使用 2x1 斜纹。斜纹织物有正反两面，正反两面的外观有所不同。斜纹织物的交织比平纹织物少，纱线可以更自由地移动，这也是斜纹牛仔布能够很好地贴合身体的原因之一。纬纱的编织方式将决定成品面料的整体强度和美观度。最后，由于斜纹织物表面凹凸不平，污渍比平纹织物更不易察觉，这非常适合制作牛仔裤等工作服。虽然这种技术用于牛仔布的制作，但它并不局限于棉布。亚麻、羊毛和丝绸也是斜纹织物的一些常见选择。
超高频	UHF 是“超重法兰绒”（Ultra Heavy Flannel）的缩写，最早出现在 2009 年，当时它首次被用来描述 IHSH-20。Iron Heart 的 UHF 系列采用 Aspero 拉绒棉制成，备受追捧，体现了该品牌对服装的态度。温暖柔软的防风面料带来触感舒适、实用的穿着体验。利落的工装衬衫和西式剪裁，以及 Haraki 先生每季设计的精美图案和配色，使其格外引人注目，独具特色。
超高频率	UHR 是“Ultra Heavy Raw”的缩写，指的是我们现已停产的超重日本原色牛仔布。UHR 牛仔布未经预缩处理，采用织机状态，起始重量为 21 盎司，收缩后约为 23 盎司。它的靛蓝色比大多数 Iron Heart 牛仔布更浅。由于其良好的褪色性能和织造密度，UHR 在品牌爱好者和粉丝中享有传奇般的地位。
联合特惠	Union Special成立于1881年，是美国历史最悠久、规模最大、也是最后一家工业缝纫机制造公司。1939年，他们生产了一款链式缝纫机，至今仍在传统牛仔行业使用，这款机器被称为Union Special 43200G。这款机器以其紧密而坚固的链式线迹而闻名，在缝制牛仔裤时能创造出举世闻名的“绳索效果”。这种效果是当今现代机器无法复制的。由于43200G于1989年停产，这款机器备受珍视，需要专业知识进行维护和保养。
未洗牛仔布	参见‘干牛仔布’。
硫化/硫化	硫化是一种化学过程，可改善天然或合成橡胶的物理性能。成品橡胶具有更高的拉伸强度、抗膨胀性和耐磨性，并且在更大的温度范围内保持弹性。最简单的硫化方法是将橡胶与硫磺一起加热。
沃巴什	“wabash”这个名字来源于美国中西部的印第安 Wabash 部落。他们改良了由牛仔布制成的工作服基本面料，然后将其作为“装饰工作服”卖给从事体力劳动的白人。Wabash 看起来是一种相当正式的面料，但实际上，从 19 世纪初到 20 世纪初，它一直被广泛用于制作工作服，常常作为美国大量铁路工人的制服。要找出很多关于 Wabash 的信息非常困难，但我们认为最初有两种方式将圆点“应用”到底布上：1) 使用淀粉基“防染剂”将图案以块状印花的形式应用于未染色的织物上，然后进行染色，染料不会粘附在防染图案上； 2) 对织物进行染色，然后将图案漂白到织物上 - 这是通过将弱酸性溶液通过铜辊涂在布料上来完成的，图案从辊的表面凸起，这一过程称为拔染印花。美国 Wabash 印染公司中最著名的可能是 1835 年在西弗吉尼亚州成立的 JL Stifel & sons。他们将自己的产品称为“靛蓝 Wabash 条纹”，通常以令人印象深刻的圆点、三角形和菱形图案为特征。在 Rin Tanaka 的《King of Vintage vol 3》中可以找到一些这样的例子。Iron Heart 非常喜欢 Wabash，它曾多次用于衬衫制作。我们成熟的 Wabash 面料重 12 盎司，由 Haraki-san 根据基本原理设计，有靛蓝、硫染黑色和白色可供选择。靛蓝和黑色的版本采用拔染印花技术，但首先，经纬纱分别进行绳染，然后织成哔叽面料。之后，再进行拔染印花，形成点状图案。由于我们采用绳染技术处理底布，因此用这种面料制成的服装经久耐用，且富有特色。采用这种面料制成的 IHSH-62 和 IHSH-68 系列是我们产品线的主打产品，IH-814 画家裤和 IHV-02 工作背心也是如此。同样的工艺也用于制作我们厚重的 21 盎司 Wabash 面料，最近用于 IH-824 和 IH-825 牛仔裤以及 IHV-30 背心。
腰部工作服	最初用于描述铆钉工作裤的术语，由 Levi Strauss & Co 于 1873 年创造。直到 20 世纪 50 年代，腰部工作裤才开始被称为“牛仔裤”。
威尔	灯芯绒的罗纹（或称纵行）赋予了它独特的品质，而纵行数则能让你了解所用灯芯绒的种类。纵行数指的是每英寸罗纹的条数，因此纵行数越高，纵行越细密。经典灯芯绒通常每英寸有14条纵行。
经	在织造中，纬纱是指穿过经纱形成布料的线或纱线。经纱是指卷筒中纵向的纱线，而纬纱是指横向的纱线。一根纬纱穿过经纱，称为纬纱。纬纱的术语各不相同（例如，在北美，纬纱有时被称为纬纱或纬纱）。
纬线	在织造中，纬纱是指穿过经纱形成布料的线或纱线。经纱是指卷筒中纵向的纱线，而纬纱是指横向的纱线。一根纬纱穿过经纱，称为纬纱。纬纱的术语各不相同（例如，在北美，纬纱有时被称为纬纱或纬纱）。
重量	整个行业都按重量对牛仔布进行分级。牛仔布的重量取决于其每平方码布料的重量，例如，一平方码14盎司（约477克）的牛仔布重14盎司（约477克）。牛仔布的重量分为三个等级：轻、中、重。轻量牛仔布的重量低于12盎司（约347克）。中等重量的牛仔布重量在12盎司到14盎司（约347克到367克）之间，任何重量超过14盎司（约367克）的牛仔布都被视为重量牛仔布。
鞭绳	马帘布（又称丛林布）是一种结实的精纺或棉织物，由强捻纱线制成，带有斜纹或罗纹。马帘布的组织为大斜纹。马帘布的罗纹通常很明显，在右侧的罗纹之间可以看到纬纱（纬纱）。马帘布通常用于制作耐用的户外服装（通常是裤子，有时是夹克）或耐用的工装（通常是工作服）。紧密的组织意味着这种织物具有出色的防风性能，并且在潮湿环境下的表现比大多数其他棉织物更好。
胡须	指染色牛仔裤裤裆和裤腿周围出现的水平褪色线。另请参阅“Hige”。
蓝草	菘蓝，又名“蓝草”，是一种开黄花的十字花科植物（卷心菜、西兰花），在靛蓝从亚洲传入之前，它是纺织品中常用的天然蓝色染料的重要来源。菘蓝原产于俄罗斯南部，在中世纪时期，欧洲各地都有种植，德国、法国和英国都有种植。作为一种天然染料，菘蓝至今仍在使用，但靛蓝因其更佳的色牢度而更受青睐。
工作服	传统意义上，工作服是指在体力劳动或手工劳动中穿着的重型服装。工作服的设计以耐用实用为原则，其受欢迎程度远超其功能性。
破旧的牛仔布	“磨损”牛仔布是指牛仔布经过长时间穿着后，呈现出陈旧褪色的效果。不过，有些品牌会通过各种“整理”方法，例如石洗、手工打磨，甚至激光打磨，来人工“磨损”牛仔布。
西汉斯	XHS 是“Extra Heavy Selvedge”的缩写，指的是我们超重的日本赤耳牛仔布。它重达 25 盎司（约 74 克），市面上或许还有更重的牛仔布，但 Haraki 先生认为 25 盎司是舒适实用的上限，我们也没法反驳他。这款牛仔布新的时候呈深靛蓝色，凭借其独特的品质，几乎享有传奇般的美誉。虽然一开始会比较硬挺，穿着起来比较费劲，但随着穿着的磨损，它会慢慢变软，带来非凡的舒适感，同时褪色效果也更加鲜明，尤其容易出现“tate-ochi”（垂直褪色）。
二十	这是 Levi Strauss & Co 公司在 1890 年之前生产的所有 501 牛仔裤使用的原始型号。“XX”代表“Extra Extra Strong”，直到 1968 年才出现在 501 jacron 上。
纱	用于编织织物的长而连续的互锁纤维。
色织	色织是指用预先染色的纱线织造的面料。这是牛仔布生产中的一种标准方法，经纱在织成牛仔布之前会进行靛蓝染色。
轭	轭形是构成服装一部分的定型纸样。牛仔裤上的轭形呈V形，尺寸可变，以打造理想的臀部形状和曲线。衬衫上的轭形通常围绕肩部和颈部，通常采用双层面料制成，以承受夹克和包带的重量和摩擦。
Z 型扭曲	参见“右斜纹（RHT）”。
拉链门襟	“拉链”由惠特科姆·贾德森于1851年发明，是一种机械装置，通过将拉链头滑过两排互锁的金属齿来固定织物的两边。Lee（牛仔裤）公司声称是第一个使用拉链门襟的品牌，其1923年推出的101Z型号牛仔裤就是其中之一。直到1954年，Levis Strauss & Co才效仿，推出了501的拉链门襟版本，即501Z。虽然Iron Heart的大部分牛仔裤都采用纽扣门襟，但我们秉承Levi's的传统，在所有采用拉链门襟的牛仔裤的批号中都添加了“Z”，例如IH-634Z。我们的斜纹棉布裤和工装裤也采用了拉链门襟。

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牛仔布词汇表

小岛牛仔裤的特点

终身保修

使用老式缝纫机包边

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